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通風處晾三十天，果然是要等過年才能吃上。
“哪止啊。”張奶奶笑著說，“陰乾了想吃，切幾塊飯鍋裡蒸著吃也可以，可要想吃上香噴噴的糟魚，還有得忙咧。”
晾乾的魚，切成厚度相等的塊狀，一層層壘入小罈子，澆上老滷，直至浸沒魚塊為止，拿兩片毛竹交叉壓住魚乾後，用黃泥密封壇口，放到陰涼處糟醃四個月。
到時拿出來的魚塊那才是真正的香糟魚。吃過這種糟魚，再吃醪糟燒的鮮魚，那完全是兩種口味。倒不是說後者不好吃，鮮魚有鮮魚的味兒，醃糟魚有醃糟魚獨有的香醇。
過年時，一般人家都不愁吃的——河塘起底分到的魚蝦、豬啊羊啊交公後總有多的，宰了每家分分，工分掙的再少，總也能分到幾兩肉。大鍋肉燉不了，牙籤肉總能做一盤吧？再還有自家養的雞鴨，總之不缺那一道菜。
可到了春夏間，地裡的秧苗青黃不接，農家的飯桌上也悽悽慘慘——沒啥菜可吃，即便是蔬菜也是可憐兮兮的幾道吃了又吃的土豆絲、辣白菜。因此，有這樣一道美味搬上飯桌，是多麼幸福的事。小半塊糟魚能下兩頓飯，省著點能吃上兩天。
“這還是近些年才有的福利，早幾年，甭說魚，人都要當成魚上砧板剁著吃了。”張奶奶回憶往昔，唏噓地嘆道。
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