第八百零四章 喏，扛走行不行

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漿水面是陝甘地區傳統的麵食，流傳地域較廣，大災變前在各個地區乃至每一個小店每一人手裡，都有不同的選材、製法。

漿水實際上指的是漿水菜的漿水，這裡面的菜通常是以芹菜、芥菜、苦苣、蓮花菜、白菜、蘿蔔纓等等為主，各地有所不同各有各的偏愛，就連發酵漿水的方法都花樣百出，有些地區以淘米水為漿、有些地區則用的是做豆腐剩下的漿水、也有人偏愛沒有油星的乾淨麵湯...

一般來說，在氣溫較高的情況下，無論是淘米水還是麵湯，放個一日夜就會自然發酵、出泡、變酸，漿水菜的製作週期最多也不會超過三五天，很是方便快捷。

發酵的好的漿水菜顏色鮮亮通透，那種發酵後的特有酸香味聞一聞就會覺得非常開胃。

相傳漿水面這個名字還是漢高祖劉邦和蕭何在月下獨...啊不是，在漢中吃麵時所起，也有說是當時為西鄉侯的張飛叫出的名聲，還有個歇後語：西鄉的漿水面——連吃帶續。

泱泱中華，美食繁多，派別林立。

然而萬變不離其宗，有許多東西都有不同程度的交匯重疊之處。

所以林愁看見放的很酸的鹽菜就突然想起了這麼個東西，當然，用漬好的鹽菜來做漿水菜自然沒有什麼不可。

解開盤繞在一處的芥菜纓將其切碎，放在乾淨的淘米水中，再饒上幾棵新鮮的雪裡蕻，找來一個陶罐裝好，整個放進熱風箱中。

想了想，又補了幾撮花椒嫩芽進去。

做漿水菜的器皿不能是鐵質，否則會有鐵鏽味，漿水菜的顏色會變得很尷尬，瓷器也不行，只能用粗糙無釉的陶器，透氣性好，出來的漿水菜更接地氣兒。

由於不是招待顧客，自然沒那麼多講究，林愁更衷於自己的口味。

他比較喜歡用清清爽爽的淘米水進行發酵，時間短、成菜快，主要還是喜歡那個味道。

吳恪就很有一種不妙的預感——

“我去...又開始了...每次愁哥和麵的時候，我總有種心驚膽戰的趕腳！”

“用的又是剩菜...我這心啊，拔涼拔涼的，今天早上又要吃到什麼奇奇怪怪的東西麼...”

“我是吃呢，還是吃呢，還是吃呢...不吃會不會顯得很不給面子...”

嗯，根據口口相傳和不爭的事實，某林大老闆本人的口味很有點詭異。

比如除了林愁自己沒人敢領教的馬肉面片子湯...雖然他堅持管那玩意叫...叫啥來著？？？

算了，反正沒人在乎。

五分鐘後，漿水菜搞定，面也已和好。

漿水中的菜不止有鹽菜作為引子，林愁還放入了雪裡蕻。

新出的漿水菜色澤鮮嫩，漿水粘稠醇厚，給人一種酒液般的質感。

聞上去微酸、清新。

漿水與醋雖然都是酸味，但卻截然不同。

漿水的酸酸中不烈、酸中寓香，酸的讓人平和舒服。

豬油與面是最正兒八經天造地設的一對兒，潔白如雪的豬油在鍋裡化開，炒鹽菜碎粒、嫩姜、蔥和幹辣椒段，炒出香味之後，再下整段的雪裡蕻，少許漿水，再加水燒開。

漿水和水的比例要控制在恰到好處的一比三，這是林愁喜歡的酸度。

滾開水花時，麵湯就已經算是做好，放在一旁即可。

另起鍋灶燒水煮麵，面是手扯，二指寬，薄如紙，透亮。

面毋須煮得太過，多留一分韌勁就是多一分麥的原香。

四個大老碗盛面，澆上多多的麵湯。

眼見著林愁抱了一碗出去了，吳恪楞楞的問，

“完啦？”

沒人答。

漿水面不調醋，最配油潑辣子，糊辣亦可。

酸、辣、清爽，原汁原味，不需要太多的形容，這三種，就已經是漿水面的本質。

蘇有容學著林愁的樣子，抱著個比她腦袋還大的麵碗湊過來——

蹲是蹲不下的，麵碗太大面加上面湯又很重，像林愁一樣翹腳蹲著怕是要跌倒，努力了半天的小徒弟乾脆找了個小板凳坐下了，稀里呼嚕歡快的唆面。

林愁看了他一眼，笑了。

小徒弟臉紅了紅，小聲說，

“以前在家裡吃麵都不能唆的，會被罵。”

林愁挑挑眉毛，

“不唆叫什麼吃麵，就是要這樣吃麵才香！”

嗯，小徒弟估計要被帶歪了。