第6章 好好學習，天天向上

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取名字都特別接地氣，但是味道卻非常的美味，越吃越想吃。

而香草鴨以其獨特的香草餵養和烹飪方法而著稱，深受當地人和遊客的喜愛。顧名思義，這是一種以香草為食的鴨子。

這種鴨子通常在海南的自然環境中放養，以水邊生長的香草為食，如香茅、薄荷等，這些香草賦予了鴨肉獨特的香味和口感 。 海南香草鴨的烹飪方法多樣，但最常見的是乾煸和燉煮。乾煸香草鴨是將鴨肉切片後，用大量的香草和少量的油在鍋中翻炒至金黃色，這種做法能夠保留鴨肉的鮮嫩和香草的香味。燉煮香草鴨則是將整隻鴨子與香草一起放入鍋中，加水燉煮至鴨肉熟透，這種做法能夠讓鴨肉充分吸收香草的香味，肉質鮮嫩多汁 。

“味道真的和雞公煲好像。”丟丟嚐了一口鴨肉說道。

“下飯三。老闆，來盆飯，有泡菜嗎?”唐澤轉頭問道老闆。

“有辣椒醬要嗎靚仔。”

“要的謝謝。”

唐澤在外面吃飯很多時候都會懷念在四川的蒼蠅館子。

沒有餐位費，有免費的紙巾、米飯和海帶湯，而且每一家都有它獨特的泡菜。

泡菜走上四川人的餐桌，花了上千年。

四川泡菜最早歸屬在商周時期的“菹”中，菹是古人對“利用食鹽等醃漬浸泡的蔬果和肉製品”的統稱。在《詩經·小雅·信南山》中，“中田有廬，疆場有瓜。是剝是菹，獻之皇祖”，就記錄了當時的菜瓜醃漬的情形。醃製泡菜，需要在密閉的環境下，透過鹽水浸泡促成發酵，釋放乳酸菌等厭氧菌類，使蔬菜變得酸爽清脆。因此，密閉性好的容器成了製作泡菜的關鍵。秦漢時期，在蜀人發明帶有沿的陶製泡菜壇後，泡菜的美味與精妙得以發揚，走入每家每戶。到了民國初年，《成都通覽》中記載了當時的四川人，每家擁有的泡菜已達22種之多，可見泡菜在四川人餐桌上的地位。

一千戶四川人屋頭的泡菜，就有一千種味道。每家每戶母水配方比例的不同，造成了這樣千家千味的情況。許多自己居住的年輕人，還會回父母家去舀一碗母水用來發酵。

四川泡菜按泡製時間可分：滾水菜和深水菜。滾水菜又叫“跳水菜”，意即在泡菜水裡“dong”一、兩天即成。比如蘿蔔皮皮、萵苣條、葉類等，就需要隨泡隨吃。

至於深水菜，顧名思義就是那些可以在泡菜水裡常呆的，比如仔姜、蒜、泡椒、心裡美等。

夏天用泡菜來佐一碗稀飯，那一定是再清爽不過的消暑小菜了。

在寒冷的冬天，撈兩個老壇裡浸泡已久的酸蘿蔔燉上一隻鴨，一家人圍坐在冒著熱氣的酸蘿蔔老鴨湯前吃得不亦樂乎，鮮美的熱湯和家常的溫暖似乎可以抵禦一切嚴寒。

如果說花椒是川菜之魂，那麼泡菜，便是川菜之骨。無數道川菜，在經過不同種類泡菜的加工作用下， 煥發出開胃酸辣的口感。川菜的味道，也更加立體。

遙望遠方，田家悠然，炊煙裊裊。有人把鄉愁摺疊，塞進信封；有人把鄉愁捆綁，扛在肩上；有人卻把鄉愁，裝進了一隻罈子。

現在許多在外的遊子，都會在網上網購母水引子，以求在異地也能吃上家鄉的風味。而一些在外打工的人，更會直接抱上一小壇泡菜，踏上旅途。

不論你走到哪、走得多遠，只要一碟小小的泡菜，便能讓你穿越萬里，重回故鄉。泡菜，是鄉味，更是鄉愁。

這是鹽的味道，乳酸菌的味道，也是時間的味道，人情的味道。這些味道，已經在漫長的時光中，和川人一代又一代傳承的故土鄉情、勤儉堅韌等信念品質混合。

才下舌尖，又上心間。

唐澤在萬寧的家裡就有倆罈子，一個罈子全是辣椒豆瓣，另一個則是各種菜，像蘿蔔啊，姜啊，豇豆啊還有兒菜。

吃過午飯，他們便回到了局裡的會議室準備下午的課程。丟丟小憩了一會兒，而唐澤這個吃馬肉長大的傢伙則是在一旁一邊刷劇一邊做俯臥撐。

下午的課還是理論課，不過是修行相關的。

說到這裡，因為接下來安新、黎想和汪筱的戲份會很多所以還是簡單描述一下。

安新和黎想嘛，看名字就知道是某飆裡面的安欣和李響，觀眾老爺們可以自行代入這倆的相貌。

而安新和黎想經過汪筱的測試都具備成為修行者的潛質。

因為他們倆年紀都大了而且資質也一般，想要短時間內僅憑炁的修行出師是不可能的，所以他倆選擇的都是偏輔助類的法門，畢