第11部分

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得一見、但又同時是畫冊裡慣見的，你痴痴地看著，忘了人世間的一切煩惱，甚至忘了自己身在何處。良久良久，侍者溫文的聲音在耳邊悠悠響起。

“請問，你還要多來一杯咖啡嗎？”

你的意識，被召回來了。點一點頭，咖啡來了，你又在那一股濃膩的咖啡香裡，舒舒服服地任思潮在異國馳騁。

喝咖啡喝得最暢快的一個地方，是在巴西。巴西盛產咖啡，當地流行的一句話是：“凡是不會喝咖啡的，便不是巴西人。”到漫山遍野盡是咖啡樹的聖保羅去，當地餐館把咖啡當成白開水，免費贈送，喝得你五臟六腑全染得黑不見底，而開口說話時，吐出來的氣息，縷縷全是咖啡香。

印象裡最恐怖的咖啡有兩種：一種是阿拉伯咖啡，另一種是土耳其咖啡。

阿拉伯咖啡是金黃色的，阿拉伯人在米色的咖啡豆里加入了辛辣刺鼻的香料，沖泡出來的咖啡，徒之名而不具咖啡之實。一杯喝下去，嗆得你臉上五官全都扭曲在一起。這樣的飲料，用咖啡之名，實在褻瀆了咖啡之美，應該把它易名為“辣茶”。

土耳其咖啡呢，在我感覺裡，不是液狀的，而是呈“固體狀態”的。它裝在兩寸來高的圓形小杯子裡，整杯咖啡，濃若泥漿，味苦如膽。把這樣的一杯咖啡捧在手裡，你絕對無法“一飲而盡”。你必須有極大極大的耐性，以蝸牛般的速度，一小口一小口的把它慢慢地傾入口裡，咬嚼它、吞嚥它。這時，我強烈地感覺，我是在服一種名為“咖啡”的藥！

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馮驥才：咖啡香飄三百年

歐洲人都喝咖啡，但知道自己這習慣始自何時，惟有奧地利。相傳是入侵奧地利的土耳其軍隊戰敗撤退時，扔下了兩袋子咖啡，維也納人嘗一嘗，味道挺好，於是咖啡便在奧地利流行開來。據說這是1687年的事。

三百年來，奧地利人不單一日三餐，飯後必飲一杯咖啡，平時也把咖啡當做飲料，就像中國人喝茶。中國人有茶館，奧地利人便有咖啡館。這以大城市最多，街頭巷尾，只要咖啡香味飄來，尋這香味一找便是一家咖啡店了。

這些咖啡店是最特殊的一種店鋪。置於一兩間小屋，皆為一樓，不尚裝修，只是一些小桌小椅而已，桌上甚至連瓶花也沒有。但惟一不能缺少的是一些報夾，都是當日報紙。然而這是奧地利人最喜歡的地方。閒時進來一坐，要杯咖啡，從報上看看當今世界發生了哪些事，或者讀書、寫文章、閒談、打牌……咖啡館像個世間空地，隨便在裡面做些什麼都行，只是不能唱歌、跳舞、大聲喧譁，也就是不能影響別人。因為這空地是一塊社會的空間。

這空間給人的印象總是消閒、輕鬆、鬆散和寧靜。人坐其中，東一個西一個，儘可能相互拉開距離。享受安寧也享受孤獨。在這種充滿驚濤駭浪的大城市中，一邁進咖啡館，便如小舟駛入避風港，耳根清淨，肌肉鬆垂，神經舒暢。早晨太陽從東邊窗戶探進頭來，黃昏時跑到西邊的視窗揮著金色的手告別，這便是咖啡館一日裡僅有的變化了。它籠罩著一種特有的慵懶的氣息。這對於天性散漫的奧地利人，也許再合適不過的了。

但在一個世紀之前，咖啡館並不這般瀟灑。那時人們住房窘迫，咖啡館便成了眾人共有的活動場所，結交朋友，洽談生意，作家寫作，甚至密探接頭，都在咖啡館裡；有些咖啡館由於某種職業的人常去，久而久之，真有點“專業性”了。像維也納政府大機關所在地的“中央咖啡館”，就是當年政治家們的社交場合。還有一些咖啡館則是作家、畫家、音樂家、舞臺明星、編輯、記者們等經常流連的地方。許多名人軼事與緋聞便同歷史一起留在咖啡館裡，併成為這些咖啡館今天沾沾自喜的一種榮耀。

皇宮後門街角那家古樸沉靜的咖啡館，相傳20世紀曾是作家與出版商聚集之地。一次，某出版商看中一位窮作家的作品，約他在這家咖啡館裡商談價錢，這位窮作家正在林茨。他必須乘火車趕來卻買不起全價車票，只好付了一半車費，到了維也納車站便打電話向咖啡館老闆求援。他是這家咖啡館常客，老闆立即派人去付了另一半車費，接他回來。這樣他的書就出版了。這個故事在文學界和咖啡館裡流傳至今，可見咖啡館對作家的必不可少。

往事去矣，人們改換了生活方式，家中居住寬綽，社交場合也愈來愈多。但人們仍不丟棄咖啡館，由於它的鬆弛安謐，古樸自然，而且保持著往昔生活那種富有魅力的氛圍。今天，走進這些咖啡館，依然看到那些看報讀書、寫寫弄弄、或者擺牌下棋而消