第九九五節 顏好美如畫

請關閉瀏覽器的閱讀/暢讀/小說模式並且關閉廣告遮蔽過濾功能，避免出現內容無法顯示或者段落錯亂。

白人在這裡發現的“泉”，不過是雨水彙集的小水塘，不過就是這水塘，卻是阿倫特人賴以生存的源泉。紅土、沙漠、電報站、“泉”彙集在一起就是生命。

其實旅遊很多時候，打動你的僅是那一刻。安青桔和雲落這次就深深的被愛麗斯泉最後一晚的恩巴圖瓦(ur)土著晚餐的鮑勃bobtaylor打動，因為他的對旅遊熱情。

他對原住民文化的瞭解、他對廚師這個職業的鐘愛以及他的無限真誠。bob是原住民導遊兼廚師同時也是ur老闆的。

下午4點正，bob準時到酒店來接安青桔和雲落，他是一個面板黝黑看上去很和藹很健康的土著人，他的家庭是來自彩虹谷的阿倫特人（ralaustralia）。他的英文很好，他告訴安青桔和雲落他其實小時候是被送到白人的學校學習。

並且在悉尼讀了大學，因為他自己喜愛燒飯、喜歡做廚師，於是他回到愛麗斯泉開設了這個以品嚐原住民rt旅行社，希望透過自己的努力能有讓遊客對澳洲的土著文化和飲食文化有所瞭解。

今天的旅程從凌晨4點就開始，到bob的這頓晚餐結束已近晚上10點，這一天很長，這一天也很短。在這空曠、寂靜的沙漠之夜。身體倦了但心不會入眠；抬頭仰望夜空，倏的一顆流星劃過，來不及用鏡頭撲捉。只讓心默默的許下個願；這願望，現在離雲落越來越近。

離開愛麗斯泉，安青桔和雲落開始了紅土中心沙漠的第一段四驅車的沙漠之旅，經世界聞名的“紅土中心公路”前往下一個目的地帝王谷（近400公里）。這條路上隨處可見神奇多變的沙漠風光。

尤其是途中會經過西麥克唐納公園（alpark），公園內聚集了很多歷經幾億年歲月洗禮而成的古老景緻，如格蘭海倫大峽谷（ge）、辛普森裂谷（sgap）、埃勒裡溪巖洞（kbighole）。

奧米斯頓峽谷（ge）等，連野花都透著狂野。處處顯示著超凡脫俗的自然力量。不經意間又會湧現出一兩個清涼透徹的湖泊與成群的蒼翠樹木，讓人忘記自己身處沙漠之中。

一路上。各種奇特的地質景觀展現著地球的往昔歲月，也向安青桔和雲落傳遞著原住民過往的歲月痕跡。據說，在阿倫特原住民的傳說中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家園。叫rungutjirpa。

埃勒裡巖洞的原住民名字則是udepata，穩定的水源讓這裡成為阿倫特原住民特定的聚會地點。公園內美麗、陰涼的峽谷對各種動植物來說是最好的庇護所。因此，這裡生長著一些世界上絕無僅有的植物，甚至還有過去熱帶森林時期遺留下來的物種。

如公園北部和rungutjirpa山脈很常見的麥克唐納山脈蘇鐵科植物。野生動物也以此地為天堂，很多珍稀鳥類，如遊隼就安家在這裡。

從愛麗斯泉-帝王谷-烏魯魯這一程，安青桔和雲落參加的是澳洲烏魯魯中文旅遊的團,他們家是唯一獲得北領地旅遊資質認證的中文地接社。

來接安青桔和雲落的導遊歐文是人，他也是目前唯一一個獲得烏魯魯卡塔丘塔國家公園的資質導遊。紅土中心的狂野之旅，從早上10點離開愛麗斯泉酒店開始了。

這條路上各種叫不上名字的沙漠植物蓬勃生長；不經意間就會遇見忙碌的刺角蜥；看見峽谷間奔跑的清泉；瞥見內陸沙漠的天空之王契尾鷹。

在這條路上。不能用一般的車，只有4wd四輪驅動車才能飆在這樣狂野的沙漠公路上！上面這輛大大的isuzu就是帶領安青桔和雲落穿越紅土沙漠的座駕。

車駛過的道路，捲起紅塵飛揚。讓雲落想起“紅塵滾滾”那首歌，不過這樣纏綿的紅塵滾滾是不適合在這條路上唱滴。

峽谷是從愛麗斯泉往烏魯魯的必經之地，看到這裡的峽谷清水盪漾，很難相信地處沙漠地帶。居然還有人在這裡的水洞裡狂野的游泳，雲落佩服這樣的狂野。

帝王谷最好的旅遊方式就是徒步攀登，而且在沙漠地區從要避免中午在外裸露暴曬。所以通常攀登帝王谷最好的時間是清晨和傍晚。於是第二天，安青桔和雲落5:30就起床。和導遊歐文約好6:00去爬帝王谷。

帝王谷徒步一般需要3小時，歐文特地囑咐安青桔和雲落要帶好足夠的水，因為沙漠裡最怕缺水。

帝王谷長1000多米，高低落差270米，是澳洲最深、最陡峭、最壯觀的峽谷，有“澳大利亞的科羅拉多大峽谷”之美譽，也是瓦塔卡國家公園（alpark