第一一九一節 風吹

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高了一層樓餘，雲落在門口轉悠了幾圈愣是沒發覺。不過也正因如此，入浴的通道才能將過去與現代相連。浴池結構錯綜複雜，冷水池、溫水池、熱水池、更衣室、大廳，襯著背後熱鬧而緊張的鬧市。

現代人大概不肯也不屑於放慢節奏讓自己浸淫在古羅馬式的閒暇中了吧。大廳中的柱子密密麻麻到難以想象的地步，現在只剩一地的基座了，這樣會引發密集事物恐懼症麼？規模較小的羅馬遺蹟還有兩處，一處是尤利安柱，為紀念尤利安於362年來安卡拉巡視所立。

尤利安雖然揹著叛教者的名分，卻是雲落個人比較喜歡的一位羅馬帝王。其短短的一年半統治並未留下太多足跡。能在安卡拉看到這個熟悉的名字。也是難能可貴了。另一處是，顧名思義是奧古斯都佔領此地後所建。

如今沒有了奧古斯都的雕像，連神廟本身也殘缺不堪。旁邊建起的清真寺倒是來來往往的人流絡繹不絕。從神廟繼續往前。遠遠位於山頭的，是謂ankaracitadel，大概算是安卡拉持續有人居住的最古了。

城堡本身只是平平，但很適合登高望遠。安卡拉位於一片平均海拔900m+的高地上，城區內有很多一個一個的小山頭，鱗次櫛比地鋪滿了紅白相見的民宅。安卡拉對雲落的主要誘惑，就是山下的s。

與伊斯坦布林的人類學博物館相比。這裡並不大，但赫梯藏品極其豐富。這個於土耳其誕生的最早民族踏平過巴比倫城。擊敗過埃及大軍，與兩大文明分庭抗拒的偉大民族卻最終不敵於地中海畔孕育出的若干不知名小國，含恨退出歷史舞臺。

赫梯人藝術才能並不出眾，但仍留下了不少以當時的技術水平來說絕對出類拔萃的作品。下面這據說象徵著赫梯人的宇宙觀。這尊雕像絕對可以算是那個時代的加克美蒂派。誇張而真摯，簡明而細膩。

下面是之前提過的“三鹿”像，縱使赫梯已全然消失，在這片土地上生活過的一代又一代安卡拉人一直將其視為自己的精神象徵。赫梯人最傑出的貢獻應該是鍊鐵術無誤。獨佔了近千年的冶鐵術讓赫梯人于軍事上不懼於當時世界上任何一個大國。

如同拿破崙時期的鋁，赫梯時期的鐵也是數倍於金價，於是這樣的金鞘鐵劍屢見不鮮。赫梯人也有自己的文字，與巴比倫同屬楔形文字，在3000多年後的今天還未被解讀。另外其陶器也頗有特色，相當有氣魄。很有後現代範兒。

博物館的另一大特色是整整一間屋的浮雕，從戰爭到祭祀，從日常生活到外交儀式。林林總總。讓雲落想起大都會的亞述館，近東民族都是浮雕能手啊。安卡拉一躍成為首都，凱末爾功不可沒。

對凱末爾的評價其實是個很微妙的問題：如果一個獨裁者帶領國家走上了獨立富強之路，這樣的獨裁是否值得讚美？就雲落自己看到的結論，似乎土耳其人還是很尊敬凱末爾的，雖然對其全盤西化的政策還是頗有微詞。

至於雲落個人的意見。作為柏拉圖的信徒，不說也能猜到吧？安卡拉由凱末爾一手提拔而起。自然少不了其雕像。凱末爾死後便葬於安卡拉，至今已是安卡拉最知名的景點之一，參觀免費。具體模樣可以想象。

就是一大片空曠的廣場加上一座類似於*紀念堂的建築，稍微不同的只是廣場被人為架高了一截，再加上本來就位於山頭，更顯得高高在上，很遠就能看到。門口的警衛如雕塑般紋絲不動，不時有人跑去與之合影甚至用手去探人家的鼻息……

紀念堂獨佔廣場一側，從造型到質地都顯得樸素而剛強。兩側的牆上繪有土耳其獨立戰爭的英雄事蹟，總讓雲落有種微妙的即視感。紀念堂裡是凱末爾的靈柩，周圍不少默哀致敬甚至泣不成聲的人（不乏年輕人），讓人不免有些動容。

說起來雲落還真沒進過*紀念堂，不知道里面是怎樣的光景。其實只是衣冠冢了，真正的遺體在地下一扇黃金大門之後，平時不對外開放。什麼？水晶棺？臘肉？你想多了……廣場周圍一圈是各種博物館，連成了一圈走廊。

夕陽西下，滿地金黃。廣場一側有著長長的神道，雲落本以為這是遠東特色，沒想到在遙遠的近東居然也能看到。神道的盡頭，俯瞰安卡拉，角度甚好。凱末爾改變了安卡拉的命運，卻也篡奪了安卡拉的歷史。

但新的歷史已經重新開始譜寫，這座生氣勃勃的城市還將繼續壯大。對於顯赫一時卻又徹底消亡的文明，雲落總是抱有可以說高昂得異樣的興趣。之所以要選擇在無甚佳處的安卡拉停留。很大程度上是因為哈圖沙。

能稱為古都的地方